Известные люди

»

Джон Гальяно

Источник информации: журнал "VOGUE Россия" No.1, сентябрь 1998.

Джон Гальяно ведет двойную существование. Сегодня он - дизайнер Дома Christian Dior, и благодаря ему тот самый Дом ассоциируется ныне не с почтенной матроной, а с манящей сиреной. В Доме Диора Гальяно - "месье Комильфо": на нем сшитый на заказ диоровский костюм-тройка из темной шерсти, мягкая фетровая шляпа лихо заломлена набекрень, ногти идеально отполированы. Его ателье находится на шикарной авеню Монтень, как раз над главным бутиком Диора, а сам он занимает старый особняк.

Назавтра он - Джон Гальяно, дизайнер собственного дома моды, расположенного в помещении бывшей кукольной фабрики. Одет, как тяжелый подросток, - огромного размера шорты и майка, черный берет, большущий медальон на голой груди и горнолыжные темные очки в золоченой оправе. Он слушает клубную музыку и ходит в спортзал. Не пьет, отказался от кофе, но пачка "Мальборо" у него неизменно с собой.

Джон Гальяно - любимец модного истеблишмента, единственный из самых влиятельных создателей моды в мире. Он стал главным дизайнером Дома Диора и дал этому застывшему в своей респектабельности Дому второе дыхание: стряхнул нафталин, вписал свежую струю, сделал модным и желанным. Продажи растут, коммерциал процветает. А на показах в первом ряду - целая галерея звезд: от Николь Кидман и Деми Мур до Селин Дион и Кристин Скотт Томас.

Теперь он обратил свои взоры к России - начальный бутик Диора открылся в Москве в ноябре 1997 года. Сам Гальяно ни в жизнь тут не был, но Россия вдохновляет его, и он говорит, что мечтает приехать.

В перерыве между примерками, сидя на залитой солнцем террасе, Гальяно рассказывает о своем альянсе с Домом Диора, успевая при этом малость перекусить. Есть в нем что-то мальчишеское и разбойничье в то же время. Усы - без малого как у Сальвадора Дали - и ослепительно-белозубая улыбка. Разговаривает тихонько и солидно, а позже как гром среди ясного неба - именитый манерный смешок. Он говорит, что жутко застенчив, а сам при этом сверкает глазами, излучая кипучую энергию.

"Месье Диор был Богом моды, - говорит Гальяно. - Он тот, о ком мечтаешь в детстве. Я ни при каких обстоятельствах не предполагал, что стану дизайнером у Диора - ни при каких обстоятельствах, более того в самых безумных мечтах. Иногда мне хочется ущипнуть себя, чтобы увериться, что это не сон".

Он воодушевлен тем, что как раз ему выпала честь привести Дом моды с полувековой историей в новое тысячелетие.

Абсолютный романтик, тоскующий по XVIII веку, он творит для сегодняшнего дня. Обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет рубеж мечтаний. Прирожденный шоумен, популярный на весь мир, он может с закрытыми глазами обрисовать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Гальяно несложно создан для Диора раньше всего в силу того что, что разделяет его всепоглощающую слабость к женственности. Как говорит он сам: "Диор боготворил женскую красоту, потому и в сегодняшних моделях мы стараемся выделить линии груди, талии, бедер". Новый образ женщины Диора - чувственный, декадентский, безоглядно романтичный. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Русалочье платье, скроенное по раскосый, - пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. И как финальный штрих - головокружительной высоты каблуки. "Это дама, которая наслаждается своей женственностью, - подтверждает Гальяно. - Мы пытались представить, что создал бы Диор, будь он жив сегодня".

Необузданное фантазерство - характерная черта Джона Гальяно. Наброски, эскизы, лоскутки тканей - все это будет после этого. Дизайн Гальяно начинается с женского образа. Это может быть историческая фигура, героиня романа или несложно плод его воображения. "Меня вдохновляет персона. Я представляю, какой была эта дама, что она носила, что хотела бы носить, где жила, кто были ее любовники, - рассказывает Гальяно. - Может быть она бежала из России, как Великая Княжна Анастасия", - это высказывание относится к его коллекции "Принцесса Лукреция" (весна-лето, 1994).

Придуманный им образ принцессы Лукреции возник из ненароком прочитанной газетной статьи об исследовании останков царской семьи, найденных в Екатеринбурге: царь Николай, царица Александра и только трое из пяти детей. Эта история до того захватила Гальяно, что он создал коллекцию пышных бальных платьев, атласных стеганых накидок и юбок из тафты, которые могла бы носить его мифическая принцесса-беглянка.

Работая над новой коллекцией, Гальяно более того меняет личный манера, чтобы надлежать ее духу. "Одежда - это схема самовыражения и доля творческого процесса, - говорит он. - Я превращался то в торговца автомобилями, то в цыгана или матадора". Он говорит в прошедшем времени, так как в настоящий момент старается облачаться нейтрально: "Я выдавал уж очень хоть отбавляй секретов, используя в собственном облике характерные детали будущей коллекции".

Вызвав в воображении дамский образ, Гальяно начинает составлять коллекцию эскизов, книжных иллюстраций, гравюр, цитат, вырезок из старых иллюстрированных журналов. Его интересует все: прически, пуговицы, вышивка. Например, подбор иллюстраций к коллекции "Принцесса Лукреция" - нетрудно хроника старой России Здесь и Петр I в камзоле, и детали гусарского костюма, и более того пометки типа: взглянуть кино "Доктор Живаго".

Подобные поиски крайне важны для творчества Гальяно, может быть вследствие этого он на все сто поделил работу над линиями Диор и Гальяно. Все исследования для Диора ведутся в Париже, в основном это штудирование "чудесных диоровских архивов". Для разработки линии Гальяно главное местоположение - Нью-Йорк. Раньше это был Лондон, Музей Виктории и Альберта, куда Гальяно привык прогуливаться ещё студентом, работать зарисовки и штудировать работы Мадлен Вьонне, великого кутюрье 1930-х годов. "Но прогуливаться по уличному рынку так же увлекательно, как и подвергать рассмотрению старинные ткани, - утверждает Гальяно. - Даже если я несложно хожу с друзьями по клубам - меня это вдохновляет. Мой дружбан диджей Джереми Хили делает музыку к моим показам, а в свободное время таскает меня по клубам всей Англии". Кульминацией творческого процесса становится шоу - показ мод и театральное действо вместе с тем. Вместоположение обычного приглашения каждому гостю посылают сувенир - в частности, браслет с подвесками, балетную туфельку, сумочку "под леопарда", - чтобы разом настроить его на ожидание чего-то необыкновенного. Затем Гальяно заманивает гостей в экзотическое местоположение - это может быть разрушенный театр, ботанический садик или парижская крыша, населенные такими колоритными фигурами, как танцоры танго, канатоходцы или индийские раджи.

В тот самый миг леди мечты должна материализоваться и предстать взорам восторженных поклонников. Так, дама Диора существует в атмосфере аристократического декаданса - вот она в своем будуаре, падает на кушетку с приподнято взбитыми подушками, а вот она скользит по ступеням парижской Гранд Опера, сопровождаемая ароматом тысячи цветущих роз. Женщине Гальяно нужен больше эксцентричный сценарий: цыганский табор, чаепитие в средневековом замке, захудалое берлинское кабаре или автостоянка.

В своей первой коллекции в 1947 году Кристиан Диор вывел на подиум силуэт "грудь-талия-бедра", и его тотчас окрестили "The New Look" - "Новый Образ". Новый, потому что что Диор кинул перчатку экстравагантности в физиономия изголодавшемуся послевоенному Парижу, одетому в скучные бесформенные жакеты и мешковатые старушечьи юбки. Он создал, вернее сконструировал, жакет, обрисовывающий грудь и подчеркивающий талию; юбки, драпирующие бедра километрами ткани. "Новый Образ" расколол Париж - его обожали или ненавидели. Возникший социальный резонанс сделал Диора знаменитым за одну темное время суток. Он открыл свой Дом по адресу: авеню Монтень, 30 (где он находится по этот день), и оформил его в своих любимых серо-белых тонах. За свою десятилетнюю карьеру он стал кутюрье номер единственный в мире и арбитром парижской элегантности и шика.

После славы 50-х годов Дом Диора стал понемногу лишаться популярность, и к 1996 году, когда туда пришел Гальяно, был известен, в первую очередность, костюмами для дам среднего возраста и буржуазными бальными платьями. Гальяно очень дипломатично отзывается о своей роли: "Я думаю, мы немного стряхнули паутину, придали вещам легкость. Я имею в виду, что раньше жакеты легко стояли колом, - ехидно улыбается он. - Наши жакеты по-прежнему целиком традиционны и великолепно сидят, но они созданы для женщины легкой на взлет, которой ничего не стоит слетать в Нью-Йорк пообедать".

"Женщина Диора - это истинная парижанка, чей образ со временем начал тускнеть. Мне захотелось возродить его, вручить миру как раз то, что он ожидает от Диора." На практике за этими красивыми словами скрываются совершенно прозаические вещи. "Мы пересмотрели конструкции, стали применять высокотехнологичные материалы, новые красители, но, - подчеркивает Гальяно, - по-прежнему сохраняем потрясающий крой".

Он на сто процентов перенес акцент на вечернюю одежду (продажа одежды для вечера в настоящий момент составляет 80% от всей готовой продукции, по сравнению с 20% в прошлом), ввел свой прославленный крой по косоглазый и обновил меховую коллекцию.

И все же Гальяно не говорит о главном - о том культе Диора, тот, что ему удалось возродить. Этот культ означает, что Диор в текущий момент опять ультрамоден; что его показы пропустить воспрещено ни в коем случае; что в первом ряду сидит Николь Кидман; что подружки Гальяно Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл появляются на торжествах в одежде от Диора.

Сегодня Гальяно - звездочка важный моды и должен придерживаться жесточайшему расписанию. Он мечется между Домом Диора и своим собственным и делает по двенадцать коллекций в год.

Но так было не вечно. Он родился в Гибралтаре в 1960 году, и когда Джону (тогда - Хуану Карлосу Антонио) было шесть лет, семейство перебралась в Лондон. Отец его был водопроводчиком, а мамаша занималась детьми - она учила их танцевать фламенко на кухонном столе и наряжала, как вспоминает Гальяно, "по любому поводу - более того без затей достичь до угла".

В школе он все время рисовал - "телефоны и цветы". Потом учился в Сент-Мартине, самом престижном английском колледже моды и дизайна, и уже был готов тронуться в Нью-Йорк, где его ждало местоположение иллюстратора моды. Для дипломной коллекции на тему французского постреволюционного движения "Невероятные" он создал восемь нарядов, которые были практически сметены с подиума одним из крупнейших лондонских бутиков. А позже в тот самый бутик пришла Дайана Росс и купила жилетку. Так началась сказка Джона Гальяно.

"Это было безумное лето, - вспоминает он. - Родители уехали в Испанию, я обосновался у них дома и строчил единственный жилет за другим. Я сам покупал ткани, сам их красил, шил жилеты, развозил их и все повторял сначала".

Гальяно так и не поехал в Нью-Йорк. Вместоположение этого он в одночасье стал вундеркиндом лондонской моды. Сезон за сезоном он создавал потрясающие вещи, которые приводили всех в восхищение, но "прорыв", в том числе и финансовый, все не наступал. В начале 90-х Гальяно оставляет Лондон и отправляется разыскивать счастья в Париж. Он приезжает туда без гроша в кармане, спит на полу в квартире у приятеля. Один из друзей одалживает ему немного квадратных метров своей фабрики. Гальяно занимается дизайном и пытается наскрести какие-нибудь средства, отыскать финансовую поддержку.

А позже настает его час. В марте 1994-го, когда мода погрязла в деконструкции, а платья из мешковины и костлявые модели заполонили подиумы, Гальяно кинул свой вызов. Он выпустил блистательную коллекцию, полную экстравагантной роскоши. В нее вошли всего семнадцать уникальных нарядов - супротив, как самое меньшее, восьмидесяти, выставляемых другими домами. Ее демонстрировали семнадцать лучших моделей мира, таких как Линда Евангелиста, Кейт Мосс и Наоми Кемпбелл, а происходило все это в заброшенном особняке, где пыльные люстры поэтично спускались к полу и ветер гонял листву по всему залу. Это полутеатральное действо вернуло в мир моды красоту и утвердило Гальяно в высшей лиге мировых дизайнеров. Два года через последовало приглашение от Дома Диора.

Спросите Гальяно о его любимом, самом запомнившемся мгновении - затем дует долгое затишье. Затем он скажет весьма тихо: "Я сделал коллекцию под названием "Падшие Ангелы", навеянную эпохой Директории - навалом муслиновых платьев. И как раз перед тем как девочки вышли на подиум, я окатил их ведром воды - тогда было модно носить платья мокрыми. Это было что-то! Просто сказка!"

Этим сказано все о гении Гальяно. Он не только создает образы редкой красоты, но и обладает поразительным человеческим магнетизмом. Магнетизмом, заставляющим моделей кротко принимать от него любые сюрпризы - более того ведро холодной воды перед выходом на подиум.

Так же читайте биографии известных людей:

Джон Бэйтс John Bates

Джон Бейтс изготавливал одежду из разных тканей в зависимости от предназначения будущих нарядов однако всегда исключительно из высококачественной..
читать далее →

Джон Кавана John Cavanagh

Джон Кавана был на пике популярности как раз в тот период, когда противоборство британской и французской моды стало чрезвычайно актуальным. Несмотря..
читать далее →

Джон Роша John Rocha

В настоящее время Джон Роша продолжает радовать собственных почитателей своими уникальными коллекциями. Его одежда продается в модных магазинах..
читать далее →

Джон Стивен John Stephen

В 1962-ом году у дизайнера Джона Стивена было уже четыре магазина -на улице Carnaby Street, - которые также были одними из самых излюбленных мест..
читать далее →

Ваши комментарии

добавить комментарий