Известные люди

»

Анна Вялицына

Анна Вялицына родилась 13 февраля 1987 года в Нижнем Новгороде. Она выросла в интеллигентной семье: ее родители врачи. Папа работал спортивным доктором при одном из футбольных клубов, матушка педиатр. Их дочка Анна родилась в 1986 году.

Как это было принято, Аня ходила в различные кружки, студии и секции: хорошее образование и воспитание подразумевало не только обучение в школе. Одним из таких занятий стали бальные танцы. Именно посещение танцевального класса потом весьма помогло Ане в ее модельной карьере. Выходы на подиум требуют пластики и чувства ритма, и навыки, полученные на уроках хореографии, сильно пригодились.

За немного лет до того, как Анна Вялицына пошла в школу, Линда Евангелиста произнесла свою знаменитую фразу о 10 тысячах долларов. В модельном коммерциале наступила пора супермоделей. Фотографии и постеры модельных звезд стали без малого обязательным атрибутом девичьих комнат, вытеснив портреты актеров и плакаты с изображением музыкальных групп. А стремление сделаться манекенщицей оказалось детской мечтой миллионов девочек во всем мире.

Аня Вялицына также хотела быть моделью с детства: журнальная рекламка и серии модных фотографий выглядели призывом другого мира. Начало 1990-х вообще было для мира моды особым временем это был миг, когда для создания модных журналов были задействованы лучшие фотографы и журналисты. Рекламу знаменитых модных домов снимали мастера, до этого сделавшие себе имя в художественной фотографии.

Еще работали представители старой школы Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. В то же время представители поколения Марио Тестино и Стивена Мейзела уже стали легендами модной фотографии. Их моделями были звезды, имена которых знал весь мир: это был миг, когда в журналах в то же время появлялись Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбел и Кейт Мосс.

Наконец, редакторами и художественными редакторами в модных изданиях работали люди, считавшие моднячий журнал художественным проектом, а не только местом для размещения дорогой рекламы. Начиналось время Анны Винтур (Anna Wintour) в Vogue и Фабьена Барона в Harper's Bazaar. Мода становилась миром, от которого было нельзя отступиться. Через немного лет в беседа австралийской газете The Age Анна Вялицына сказала:

Я хотела быть моделью с детства, с тех пор как играла со своими куклами Барби.

И для того, чтобы серьезно приняться за осуществление своей детской мечты, также нужна была определенная смелость.

В 2001 году Анна оказалась в Петербурге. Именно в этом месте ее и заприметили агенты IMG-Models, предложив принять участие в конкурсе, тот, что определил всю ее последующую профессиональную судьбу. Аня Вялицына собрала вещи и поехала в Милан. В тот миг ей было 15 лет. В то же самое время произошла ещё одна саммит, принципиально повлиявшая на ее перспектива. В Петербурге Анна познакомилась с известным фотографом Максом Вадукулом (Мах Vadukul), тот, что искал в городе на Неве героиню будущей кампании Yohji Yamamoto. Благодаря этой встрече Анна Вялицына стала лицом рекламы второй линии Yamamoto Y's. Макс к тому времени был уже сильно известным мастером модной фотографии: для различных изданий он работал больше 20 лет.

У Вадукула необычная история жизни. Его родители индусы по происхождению покинули Индию ещё до рождения сына. Макс родился в Кении в 1961 году, где его папа и мамаша жили некоторое время, а следом, в 1969 году, семейство переехала в Лондон. Когда Максу исполнилось 16, он стал независимо получать себе на существование. Именно тогда он и начал заниматься фотографией.

Далее профессиональная жизнеописание Ани Вялицыной развивалась предельно резво. Не было никаких долгих лет ожидания, не было работы для маленьких безвестных каталогов, не было бесконечных безуспешных кастингов. В этом история Ани оказалась вовсе не похожей на судьбу многих российских и мировых моделей, чей тракт вверх нередко бывал сильно долгим.

Карьера Анны Вялицыной сложилась практически за считанные недели. Через месяц с небольшим она участвовала в нескольких показах на неделе pret-a-porter в Париже. В частности у Софии Кокосалаки (Sophia Kokosalaki), Cacharel и Мартина Ситбона (Martine Sitbon). А уже к следующему сезону численность показов с ее участием выросло в разы. Она появлялась на подиуме в нескольких десятках коллекций. Об Анне Вялицыной заговорили как об открытии года, и это привлекло к ней ещё больше внимания.

Западные критики назвали Аню Русской принцессой она была окончательно юной, изящной и хрупкой. В ее очаровательных веснушках и чудесной улыбке была приятная непосредственность. Она с одинаковой легкостью и естественностью появлялась и в буклетах Y's, и на плакатах Dolce & Gabbana, и в рекламных кампаниях Anna Molinari. Дженни Роуз, скаут агентства IMG, публично заявляла, что, открыв такую модель, как Анна Вялицына, она может смело покидать на пенсионную выплату. Теперь на Аню смотрели не легко как на талантливую дебютантку, а как на будущую звезду.

Очень резво Анна Вялицына получила поистине королевское приглашение. В 2002 году моднячий жилье Chanel выпустил свежеиспеченный аромат. Chanel Chance должен был пособить имидж модного дома как одного из самых важных парфюмерных гигантов. Тем больше что годом раньше Chanel выпустила шибко удачный парфюм Coco Mademoiselle, тот, что в 2002 году получил премию FiFi. Chance создавал тот же мастер, что и Coco Mademoiselle Жак Польж (Jacques Polge). Он придумывал на практике все ароматы Chanel, выпущенные за последние двадцать пять лет.

Успех этой парфюмерной новинки был ошеломляющим. Chanel Chance признавался лучшим ароматом в 2003 и 2004 годах. Но с самого начала для Chanel Chance, как и для любых крупных проектов этого модного дома, требовалась полноценная рекламная кампания. Ее создателем стал французский иллюстратор, рекламный режиссер и фотограф Жан-Поль Гуд (Jean-Paul Goude). Он стал просторно известен благодаря созданию имиджа компаний, в особенности дорогих сердцу любого француза: парфюмерии Chanel, автомобилей Citroen и минеральной воды Perrier. Гуд считался без малого национальным достоянием или, по крайней мере, его рекламировал.

Лицом нового аромата на два года с 2002-го по 2004-й выбрали Анну Вялицыну. На фотографии Гуда она обнимала флакон духов.

Анна была нетрудно рождена для того, чтобы сделаться интернациональным символом Chance. В ней есть свежесть и естественная гармония, но в ее взгляде чувствуется открытая непокорность, сказал о ней креативный босс Chanel Жак Эллю (Jacques Helleu).

Ее образ и нрав оказались до того удачными, что в 2005 году фирма Chanel перезаключила с Анной контракт, и она осталась символом Chance ещё на немного лет. Участие Анны Вялицыной в рекламе Chanel Chance было не несложно успехом. Оно означало попадание в высшую лигу моделей и подразумевало, что отсейчас Аня является настоящим Большим Событием мира моды.

Одновременно с этим на Анну Вялицыну обрушился шквал предложений. Лицом своей марки ее хотели лицезреть Anna Molinari и Tommy Hilfiger, Diesel и Victoria's Secret. За три с небольшим года она снялась в рекламных кампаниях больше 20 модных брендов. Обложки и фотографические серии с участием Ани Вялицыной готовили Стивен Мейзел, Патрик Демаршилье (Patrick Demarchelier), Эллен фон Унверт и Жиль Бенсимон (Gilles Bensimon). Ее персонажей будут сравнивать с героиней Грейс Келли в хичкоковском Поймать вора. Это не был вопросительный мотив внешнего сходства: речь шла о близости характеров о способности быть решительной и беззащитной в то же время. С этого момента за Аней закрепился образ дикой хорошей девушки, тот, что интересен фотографам своей сложностью.

После стремительного успеха Анны Вялицыной стало бесспорно, что интернациональный модельный коммерциал столкнулся с новыми реалиями: на мировых подиумах появилась ещё одна генерация моделей из России. Сами по себе русские манекенщицы уже давнехонько не были новостью. Девушки из нашей страны благополучно работали в модельных агентствах, страсть сколько участвовали в показах ключевых модных марок и получали приглашения принять участие в рекламных кампаниях знаменитых фирм. И тем не менее новое поколение видно отличалось от своих предшественниц.

Прежде всего, его основу составляли девушки, которые родились в периферии. Три самые главные представительницы второй волны Наталья Водянова, Евгения Володина и Анна Вялицына (Три V, как их другой раз называли в мире моды) выросли за пределами столичных городов: Наташа и Аня в Нижнем Новгороде, Женя в Казани. В этом они приметно отличались от первого поколения российских манекенщиц, где большая количество девушек была все-таки из Москвы и Петербурга.

С прочий стороны, новому поколению моделей уже не пришлось быть первооткрывателями модельного коммерциала в России на то оно и второе поколение. Семанова, Пантюшенкова, Завьялова и Семеновская уже состоялись за немного лет до того. Это не значит, подобно как в стране существовал отлаженный цивилизованный механизм, позволявший девушкам смирно работать звездную карьеру в Париже или Нью-Йорке. Но представление о том, что теоретически это может быть, все-таки было. Да, биографии первых российских моделей выглядели фантастическими историями. Но тем не менее они, русские модели, существовали.

Кроме того, модели второй волны были первыми, оказавшимися на мировых подиумах на практике без посредничества российских агентств. Свои контракты они заключали напрямую с офисами в Нью-Йорке и Париже. Несмотря на сильно позитивную картину присутствия русских манекенщиц в интернациональной моде, на территории самой России модельный коммерциал оставался в полузачаточном состоянии.

Модели по-прежнему получали 50 долларов за показ, а цивилизованных агентств насчитывались единицы. Но самое главное, несмотря на все усилия, в России так и не сложилась индустрия, которая требовала дорогих работы и позволяла бы моделям получать больше или менее приличные денежки. Исключения только подтверждали правила, и парадокс заключался в том, что успешная модель в России зарабатывала в месяц немногим больше обычной офисной секретарши.

В 2002 году закрылось одно из самых знаменитых российских агентств Red Stars. На пресс-конференции, которая состоялась по этому поводу в июле, шеф агентства Виталий Лейба говорил:

Будучи лучшими в России, мы худшее, что имеет право на наличие в сфере модельного коммерциала. В России его нет. Даже в Бразилии, одной из самых бедных стран, модель получает за показ шестьсот-семьсот долларов. У нас платят пятьдесят долларов, а некоторые клиенты хотят, чтобы платили им.

Но, кроме всего прочего, трудиться напрямую с западными агентствами было без затей удобнее. Для того чтобы обретать приглашения на показы и съемки, необходимо было все время оказываться в нужное время в нужном месте. А для этого требовалось быть максимально рядом к месту событий, а не сиживать дома в Москве, Нижнем Новгороде или в Казани и ожидать, когда о тебе вспомнят. Работа с западными агентствами была если не гарантией, то по крайней мере условием успеха.

В том же году Анна Вялицына приняла участие в нескольких десятках показов в Париже, Милане и Нью-Йорке, Наталья Водянова получила приглашение сделаться лицом Calvin Klein, а Евгения Володина снялась у Стивена Мейсела для обложки итальянского Vogue. Будучи невостребованными дома, в важный индустрии они оказались звездами первой величины.

В этом и заключалась главная виктория и главное достижение Трех V. Водянова-Володина-Вялицына добились такого уровня профессионального признания, в явь которого до определенного момента никто не верил. Этот счастливый момент был достигнут без всяких скидок на страну происхождения, местоположение рождения или тяжелое ребячество. С началом второй волны стало бесспорно, что заинтересованность к российским моделям это не увлечение национальной экзотикой. Модели из России оказались равноправными участницами профессии и стали признаны как лучшие ее героини.

Анна Вялицына стала одной из тех манекенщиц, кто поднял рейтинг российских моделей на невероятную высоту. Ее агент Дункан Орд (Duncan Ord) как-то сказал:

Русские обладают этакий рабочей этикой, которой нет ни у одной иной национальности. Фотографам и дизайнерам нравится их наружность, но совсем все ценят их касательство к делу. Они всецело отдают себя работе и, за пределами зависимости от того, сколь им лет, понимают правила этого коммерциала.

Это абсолютное профессиональное признание сделало российских моделей невероятно востребованными и открыло дорогу для тех, кому в модельном коммерциале суждено было сделаться новой русской волной.

Так же читайте биографии известных людей:

Анна Жукова Anna Jukova

Тем, кто мечтает стать топ-моделью, известно, где нужно делать карьеру - в Париже. Анна Жукова уже целый год успешно работает в столице моды, ее..
читать далее →

Анна Логинова Anna Loginiva

Анна Логинова - российская модель и бизнесвуман. Родилась 3 сентября 1979 года. Анна Логинова была убита в Москве 27 января 2008 года во время угона..
читать далее →

Анна Варпаховская Anna Varpahovskaya

Российская актриса театра.
читать далее →

Анна Дубровская Anna Dubrovskaya

После окончания училища, Анна Дубровская была принята в труппу театра им. Eвг. Baxтaнгoвa. Аню приглашали и в Театр Маяковского, и в Ленком, но она..
читать далее →

Ваши комментарии

добавить комментарий